自己改造汽车节温器
节温器的原理我就不说了，在作业中再简单描述一下。 我的车和其它许多车一样，水温上不去，只要车跑起来，水温就只有86度，始终达不到设计要求的89度-100度（其它车也多是在这个区间内）这个最佳水温区间。这说明节温器打开大循环时的温度响应值过低，打开时间太早。在买节温器的时候，往往找熟悉的店家，挨个地煮。这，总不是个办法，花钱还要承人家情。那俺每次只有争取主动，把买回的或者换下的节温器进行必要的改造，使之开启大循环的温度响应值提高一些，开启晚一些，尽可能使发动机工作在最佳温度90至95度的区间内。所需工具物料：
1、虎钳子或尖嘴钳一个，用于拆解节温器；
2、旧砂轮片一个，有砂轮机更好。用于磨节温器中心推杆；
3、锅一只（煮节温器用）；
4、电子温度计一个（测节温器打开温度用）；
改造过程：
1、拆解节温器。先把节温器压紧弹簧的大铁卡子两边的限位片掰平。如下图
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2、向下使劲按限制弹簧的大铁卡子，把弹簧压缩后，铁卡子在两边的两个爪就松动了，再用小螺丝刀轻轻的就可以把大铁卡的两个爪从槽内撬出来。需要特别注意地是别把铁卡两个爪抓住的塑料耳朵撬掉了，塑料很脆。见下图
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3、上固定座拆掉了的样子。见下图
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4、上固定座拆除后，就等于把节温器拆好了。各种石蜡节温器都大同小异。现在可以借这个图说说节温器的工作原理了。石蜡主阀门里面有一个橡胶袋，橡胶袋外是装了在常温下为固体的石蜡和其它金属粉沫制成的石蜡膨胀剂，下端开口中插着一个中心推杆。推杆的另一端插在下固定座的一个底部为实心的孔中。当发动机的打火后，热水开始进行小循环，就是发动机产生的热水从出水室的另一根细管子出去，通过和暖风水箱并联的另一根细管在水泵的作用下。把热水排回发动机，我们所说的热车就是这样的。随着发动机排放到出水室的水温越来越高，石蜡主阀门内的石蜡混合物开始熔化并膨胀，这样就不断推挤橡胶袋，当膨胀到一定程度，橡胶袋就开始把中心推杆不停地往外挤，在本图中就是往右挤，由于右边的下固定座的孔底部是实的，当中心推杆向右挤到头后，无法运动了，就通过左端，就是下图中中心推杆尖的那一头，顶住橡胶袋和石蜡，从而把石蜡主阀门体向右克服弹簧的压力推开，节温器这时候就算是开始开启了。发动机的热水除了通过出水室的细管进行小循环外，开始通过节温器往冷却器冷却--主回水管--小循环回水管--水泵--回到发动机。这个开启的温度，非常重要。开启早了，热水经过冷却器冷却，温度就上不去，车载计算机通过水温传感器感知后，就会强制轰油，提高转速，制造更多热量，力图使水温达到发动机机设计时给定的最佳工作范围，一般就是90充至97度左右。车跑起来以后，水温老上不去，发动机除了供应车辆行驶的动力外，还会帮倒忙，把提高水温这部份油也叠加进去供应给发动机燃烧。所以我们常说，水温上不去是个故障。当前，只有四五十万左右的车才会使用电子节温器，绝大多数低、中、高档次的车，仍然是使用石蜡混合物节温器。见下图
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5、水温低时，要想使节温器在较高一些的温度打开，一是加大弹簧的压力；二是延迟打开时间。我采取的是延迟打开时间。这样，就得把推杆的行程延长。但节温器上座和下座之间的长度是固定的，延长推杆的行程就得把中心推杆截短一点。见下图
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用砂轮磨过后的样子。磨的时候要适度，这次我就是凭经验干活，磨多了，最后还得把底座上的推杆固定孔填上胶再垫高一些。见下图
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下图是原来的下固定座
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中心推杆磨多了，只好把中心固定中心推杆的孔填上一些。见下图
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6、用锅上炉煮，检查能否达标。见下图
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7、调整一两次，只要能在90度以上95度以下打开，也就行了。这个节温器打开的温度是92度，算是合格吧，比水温老上不来强。
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